Епоксидна смола для виготовлення приманок спінінгів

Епоксидні смоли - це мабуть найдоступніший матеріал для точного холодного лиття пластмасових деталей в домашніх умовах і в найбільшою мірою підходить для виготовлення приманок спінінгів складної форми.

При роботі з епоксидкой (так народ охрестив цей клас речовин) треба знати їх основні властивості і поведінку при різних фізичних умовах.

Епоксидка вдає із себе в`язку смолу, яка після змішування з затверджувачем полімеризується і переходить в тверду фазу. До полімеризації в смолу можна вводити всіляку тверду наповнювачі, які будуть змінювати в бажану сторону властивості отриманої пластмаси.

Найбільш доступною і широковідомою епоксидкой є епоксидні клеї ЕДП і ЕКФ. Слід зазначити, що ця назва є швидше за все торговою маркою, а не назвою речовини, тому на вітчизняних заводах при розфасовці цих клеїв в тару можуть лити що завгодно з епоксидних смол різних марок. Не варто тоді дивуватися, що упаковки цього продукту, придбані в різний час або в різних місцях будуть відрізнятися за своїми властивостями. Якщо треба виконати будь-яку роботу, на яку потрібно більше однієї упаковки - тоді краще придбати їх відразу з однієї партії, а не займатися потім не потрібними експериментами. Клей ЕДП при розфасовці по 280 г коштує близько 1,5 $ і продається в господарських магазинах. Упаковка містить два компоненти епоксидну модифіковану смолу і затверджувач, які перед вживанням змішуються в співвідношенні від 8: 1 до 10: 1. Процес полімеризації відбувається при кімнатній температурі протягом декількох годин, а повна полімеризація закінчується через 12 годин. Чим більше зміст затверджувача в зазначеному вище співвідношенні, тим швидше йде процес полімеризації і тут випливає перше правило - точно відміряти вихідні компоненти при виготовленні робочої суміші, а по відношенню до затверджувача - краще його трохи "перекласти", ніж "недоложіть".

Другий з вітчизняних епоксидних смол, придатної для домашньої творчості, є епоксидна смола ЕД-20. Властивості її більш передбачувані, ніж властивості ЕДП, та й кінцева вартість продукту виходить майже в два рази нижче, але на жаль придбати її в малій розфасовці практично неможливо. Мінімальну розфасовку, яку мені вдалося виявити це смола ЕД-20 - 6 кг. і затверджувач - 1 кг. (Смола і затверджувач продаються окремо один від одного).

Тепер "повернемося до наших баранів", тобто властивостями епоксидки.

Епоксидка погано пристає до таких речовин, як поліетилен (практично не пристає), полістирол, оргскло ... Якщо на ці матеріали нанести захисний шар (наприклад з мастики для паркету), то після полімеризації епоксидка легко від них відділяється. Захист мастикою металевих поверхонь, поверхонь з інших пластмас і поверхонь з епоксидки дозволяє також легко відокремити виливок з епоксидки після її полімеризації.

Процес полімеризації епоксидної смоли пов`язаний з хімічною реакцією між її компонентами, в ході якої спостерігається виділення тепла. З іншого боку сама хімічна реакція йде більш інтенсивно при більш високих температурах. З цієї причини (якщо немає достатнього відведення тепла від полімеризується маси) відбувається її розігрів, а в разі клею ЕДП іноді температура може піднятися до 50 - 60 градусів. Це слід враховувати при виборі матеріалу для виготовлення форми ... (при таких температурах форма з пластиліну попливе, а виливок буде безнадійно зіпсована).

Реакція полімеризації йде найбільш інтенсивно в прикордонному шарі. При використанні епоксидки з твердим наповнювачем (цемент, гіпс і т.д.) поверхню цього прикордонного шару різко зростає і процес полімеризації йде швидше, ніж без наповнювача. Крім того відведення тепла з цього прикордонного шару обмежений і спостерігається саморозігрів суміші, чтотакже необхідно враховувати.

При підвищенні температури смола підвищує свою плинність і знижує в`язкість, тому для заливки дрібних деталей розчин необхідно спочатку нагрітий до 25 - 30 градусів. Далі в нього додаємо наповнювач і тільки після цього затверджувач. Така послідовність приготування вихідної маси в найбільшою мірою гарантуватиме однорідність кінцевої пластмаси. При зниженні температури і у вологому атмосфері процес полімеризації смоли сповільнюється, а при високій вологості полімеризація взагалі може не відбутися до кінця.

До тих пір, поки епоксидка НЕ полимеризованной, вона веде себе як в`язка рідина з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Введений в епоксидку наповнювач в залежності від його питомої ваги або опускається вниз (цемент наприклад) або спливає (дерев`яна крихта, окремі бульбашки повітря). Це необхідно враховувати для правильної орієнтації литтєвий форми в перебігу процесу полімеризації, щоб на відповідальних поверхнях не утворилися небажані раковини від повітряних бульбашок і т.п.

Основна біда вітчизняної епоксидки - це труднощі позбавлення від повітряних бульбашок, які утворюються в процесі приготування і перемішування вихідної маси. Рецепт тут один - давати відстоятися суміші, щоб бульбашки спливли, підвищити плинність смоли підвищенням її температури і фізичне видалення бульбашок, що прилипли до поверхонь форми за допомогою гострого предмета (наприклад зубочистки). Допомагає так-же заливка розчину в форму не безпосередньо, а через проміжний предмет тонкою цівкою (тоді більшість мікропузирей зникне на проміжних поверхнях в процесі заливки).

При роботі з епоксидкой необхідно використовувати одноразовий (краще пластикову) посуд для приготування кожної нової партії суміші. Для цього використовується всіляка тара з під різних харчових продуктів - алюмініевиебанкі


з під пива та соків, пластикові коробки з під всіляких молочних продуктів, пластикові пенали з під фотоплівки тощо Головне, щоб було не шкода викидати після використання суміші. Я, наприклад, розводжу епоксидку в банках з під йогуртів - дешево і сердито!

Вихідні компоненти епоксидки вимагають ретельного дозування, для здійснення якої зручно використовувати одноразові пластикові шприци (випускаються об`ємом 2, 5 і 10 см³). Смола заливається в шприц зверху.

Затверджувач можна набрати в шприц звичайним чином.

Для нанесення на форму захисного шару, особливо у важкодоступних місцях зручно користуватися ватними паличками. За їх допомогою також видаляють надлишки мастики.

Для видалення повітряних бульбашок все поглиблення в формі після заливки "проходяться" гострої дерев`яною зубочисткою. Дерево не приносить шкоди формі і захисного шару, але допомагає повітряних бульбашок відірватися від поверхні форми і спливти ...

Тепер кілька слів про наповнювачі.

Як наповнювачі найчастіше використовують цемент, алебаст (будівельний гіпс), крейда (зубний порошок), деревну кришу. Процентний вміст наповнювача в суміші (за об`ємом) може доходити до 50% (поки суміш не втратить свою плинність). Я рекомендую додавати наповнювача близько 30-40%. При такому співвідношенні вдається отримати кінцевий пластик з необхідними властивостями, знижується витрата епоксидки, і, в той же час, зберігається її достатня рухливість в процесі лиття.

Цемент, як наповнювач добре застосовувати при виготовленні всіляких форм для лиття. Кінцевий пластик виходить міцним (мабуть позначається і деякий "зчеплення" цементу). Слід тільки врахувати, що наявний у продажу цемент перед приготуванням суміші необхідно просіяти через марлю, тому що в ньому багато грудок великого розміру.

Алебастр. Трохи гірше, ніж цемент, з точки зору наповнювача, але цілком підходить для економії епоксидки.

Відео: Принади з епоксидної смоли.Опит

Мел (зубний порошок). Цілком прийнятний з точки зору властивостей, як наповнювача, але має одну паршивої особливістю - дуже гігроскопічний, а епоксидка не любить води. Тому від застосування крейди краще утриматися або в крайньому випадку перед засипанням його в суміш гарненько просушити для видалення вологи.

Деревна крихта. Володіє низькою питомою вагою і незамінна при виготовленні пластика з питомою вагою нижче, ніж у вихідної епоксидки. Застосовується для виготовлення суміші під всілякі воблери і т.п. Чим дрібніше крихта - тим краще буде кінцевий пластик. У процесі змішування з епоксидкой деревна крихта просочується смолою і утворюються дрібні локальні частинки з твердою поверхнею, які не вбирають вологу. Отримати прийнятну деревну крихту можна або затиснувши дерев`яну болванку в токарному верстаті по дереву і обпилюючи її поверхня дуже грубим наждачним папером, або використовуючи коло-насадку для електродрилі з грубою шкіркою, обпилюючи нею дерев`яну болванку ... в будь-якому випадку дерев`яна болванка до її "перекладу в тирсу "повинна бути просушена. Для виготовлення пластика під воблери цілком придатні легкі породи деревини: липа, тополя, сосна, пробка і т.д. проте слід відразу зазначити, що суттєво знизити питому вагу пластика, як правило не вдається, тому при виготовленні плаваючих моделей приманок доводиться в процесі їх виготовлення поміщати всередину досить великі вставки з цілого шматка деревини або іншого матеріалу з низькою питомою вагою.

Перераховані вище тверді наповнювачі дозволяють отримати досить якісний твердий пластик, але слід враховувати, що іноді він буде і тендітним ... (згадаємо, що хороша сталь з високою твердістю легко ламається ..., - аналогічну картину ми маємо і з саморобним пластиком). Для зниження крихкості і підвищення пластичності в смесьможно


вводити рідкі пластифікатори, найбільш доступним з яких є касторове масло.

Процентний вміст пластифікатора визначається експериментально в кожному конкретному випадку для співвідношення смола-затверджувач-наповнювач ... (як правило це одна-дві краплі олії).

Трошки по температурним режимам полімеризації епоксидної суміші.

При виготовленні відповідальних виробів, які повинні будуть витримувати значні навантаження найкраще якщо процес полімеризації епоксидної смоли буде проходити при кімнатній температурі, тобто температурі, при якій в подальшому і буде експлуатуватися даний виріб. Це сприяє отриманню вироби з мінімальними внутрішніми напруженнями. Не забувайте, що епоксидка володіє чималим коеф. лінійного розширення і різниця в 20 градусів між стадією полімеризації і робочими умовами може істотно вплинути на кінцеві результати. За часом це близько 12 годин.

Скоротити час полімеризації без створення зайвих напружень можна підвищивши температуру смоли через 4 години після її приготування до 40-50 градусів і витримавши її при цій температурі протягом години.

Для лиття менш відповідальних виробів можна з самого початку помістити форму з заливкою в духовку і виставити температуру 60 - 70 градусів. Витримавши при такій температурі +1 час ще через пару годин отримуємо готовий виріб. Слід зазначити, що при такому режимі полімеризації смола на самому початку процесу стає дуже текучої і все решта в її обсязі повітряні бульбашки об`єднуються в один і піднімаються до верху форми, що може привести до утворення раковини в литві, при використанні форми замкнутого обсягу.

Відео: стіл стільниця з епоксидної смоли

Ось ніби і все основні "тонкощі" роботи з вітчизняної епоксидкой, які отримані на практиці і які допоможуть вам уникнути розчарування при виготовленні приманок в домашніх умовах.