Товариш мій сокира

Але не могло, ні за якої погоди і за жодних чудових обставин ... статися таке, щоб сокира виявився без потреби. Все що завгодно ми вільні були забути - і чоботи, і хліб, і теплий одяг: оборукій людина в тайзі і в злиднях не пропаде, а біля вогню не дасть собі замерзнути, але залиш ми сокиру - без роздумів повертай назад. Без сокири в тайзі робити нічого, без нього і влітку смерть. (Валентин Распутін. Вниз по Олені-річці)

Мудрий Авраам Лінкольн говорив: «Дайте мені шість годин на те, щоб зрубати дерево, і я витрачу перші чотири на заточку сокири». Дійсно, заточка леза має велике значення. Останнім часом чомусь стала популярною так звана силова заточка, майже зубильні. Коли сокира заточений таким чином, він не включається в дерево, а відскакує від нього.

Такий інструмент придатний тільки для колки полін і кісток. З іншого боку, сокира з прямою заточкою і бритвеною гостротою застряє в деревині, і доводиться витрачати час на його виймання, збивається ритм і знижується продуктивність. До того ж тонка ріжучакромка може або заминатися, або фарбували на твердих сучках.

ЗАГОТОВКА. Заготівлю деревини на топорище найкраще робити в зимовий час, коли немає руху деревних соків. Такі заготовки міцніше і менше тріскаються при сушінні. Та й колеться на плахи мерзле дерево легше. Міцні сокирища виходять з заболоні березового комля. Дерево потрібно вибирати живе, здорове, пряме і не сучкувате, досить доросле - 50-60 см в діаметрі. Валити березу потрібно під самий корінь, щоб забрати якомога більше цінної окоренкові частини. Потім дерев`яними клинами розколюємо на дві частини комлевой чурбак довжиною 70-80 см від основи дерева. Далі вирубувати 6-8 заготовок з заболоні і відправляємо їх сушитися на кілька років

Всі свої сокири я заточую в лінзу. На наждаку, повільно, з постійним охолодженням у воді виводжу плавні спуски або згони до такого стану, щоб пальцями не відчувати горбків і припухлостей на лопаті. Заточка виходить приблизно на 25 ... 30 °. Потім я полірую одну третю лопаті, щоб дерево зустрічало якомога менше опору. На завершення роблю мікроподвод ріжучої кромки на бруску. З такою заточуванням сокиру включається глибоко в деревину, не в`язне в ній, а виколює тріску. Ці властивості важливі для більшості робіт і вдома, і в поході.

Я вже говорив в попередній статті, що вважаю за краще форму сокири російського типу, в якому ширина ріжучої кромки (РК) і товщина леза забезпечують зручність під час теслярські роботи. Однак для того щоб збільшити проникаючу здатність сокири при рубці-кілку, цю форму я трохи доробляю: скругляются ріжучу кромку певним способом. Беру голову сокири (наприклад, розміру Б2, Б3) з прямою різальною крайкою і кладу на лист бумагі.по контуру.

Довжину ріжучої кромки ділю на три рівні частини. У самому верху лопаті відступаю на 15 мм від РК до обуха і по дузі з`єдную з точкою 1/3 частини на РК. Внизу лопаті відступаю на 10 мм від РК до обуха і з`єдную з точкою 2/3 частини на РК. Таким чином, верх (носок) виходить більш крутим, а низ (п`ята) більш пологим.

Потім вирізаю цей шаблон, прикладаю на лопать і обточувати за шаблоном. Така форма сокири робить його універсальним. При рубці і кілку допомагає верхня частина лопаті: вона працює, як гільйотина, і перерубують волокна під кутом. А коли потрібно тесати, то помічником будуть 2/3 пологій частині леза.

Для того щоб сокира не давав віддачу, потрібна правильна форма топорища. На готову дерев`яну заготовку насаджує голову сокири, малюємо контур топорища, потім обточуємо сокирою і ножем.

Звичайно ж, сокира буде ефективним інструментом тільки при наявності хорошого топорища. Найпростіше зайти в магазин будматеріалів і купити готове. Але якщо ви хочете відчувати сокиру як продовження своєї руки, працювати їм ефективно і довгі роки, то бажано виготовити топорище самостійно.

Починається все з заготівлі деревини. Це може бути ясен, горіх, в`яз, клен, горобина. Перепробувавши всі варіанти, я зупинився на комле берези. Деревина берези в`язка, міцна, легка і доступна, а після правильної фінішної обробки ще і вологостійкість. Як кажуть теслі, топорище з берези не сушить руку в роботі.

Лезо на жорні обточуємо для того, щоб сокира став універсальним. У поєднанні з правильною формою сокирища він практично не буде давати віддачі в руку і стане придатним для більшості видів робіт в лісі і по господарству

Деревину я заготовлював зазвичай в грудні. Довго вибираю підходяще дерево, щоб воно було доросле, з прямими волокнами і по можливості без сучків. Валку роблю акуратно, щоб не пошкодити цінну комлевую частина.

Потім відпилюють пару-трійку метрових чурбаков і дерев`яними клинами розпускаю їх по волокнам на половинки, а якщо дерево дуже велике, то і на чотири частини. Потім з самої твердої частини деревини - заболоні - витісував заготовки приблизно шириною 15 см і товщиною 5 см. Ядрову частина, якої є постаріла заболонь, стісуються, так як вона м`яка.

Частину деревини можна пустити на заготовки для лиж, руків`я ножів, піхов, посуду, а ту, що ближче до верхівки, і зовсім на дрова. Бересту також можна використовувати на держаках ножів і для вигонки дьогтю. Але це вже інша історія.

Необхідний етап - проварка в оліфі.

Перш ніж відправити заготовки топорищ на сушку, необхідно закрити торці воском, парафіном, олійною фарбою або просто замотати скотчем. Якщо цього не зробити, заготовки сильно порве по волокнам і буде багато відходів. Заготовки я залишаю на повітрі під навісом до наступної осені.

До цього часу половина вологи з деревини вийде і їх можна буде занести в будинок і покласти біля грубки. Там вони перебуватимуть до того моменту, як мені знадобиться виготовити з них топорище. Процес цей нескладний, але відповідальний. Наскільки ретельно ви підійдете 
до цього питання, настільки хороший буде сокира в роботі.

Я починаю з вистругування на заготівлі клиновидного посадкового місця під вушко сокири. Саджу дуже щільно, в натяг, без зазорів. Зверху залишаю пару сантиметрів на припуск. Потім намічаю контур сокирища відповідно до схилу. Грубу форму вирубують сокирою, а чистову доводжу ножем.

Відео: Товариш Сокира. песня.Гімн сокири. Коли не званий гості приперлися до тебе ..

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН. Довжина топорища для повсякденного робочого сокири повинна дорівнювати довжині в лікоть, а для валочного або колуна - в руку. Ширина топорища в нижній частині (або де максимальний хват) дорівнює другий фаланги вказівного пальця. Ширина у верхній частині (або де робочий хват) дорівнює другий фаланги середнього пальця. У перетині топорище повинно бути яйцевидне, так сокира краще контролюється (навіть в рукавицях). Форму сокирища я вважаю за краще просту і ергономічну, без крутих вигинів, зі стопором руки в нижній частині. Контури повинні відповідати схилу, пущеного з точки золотого перетину до нижнього краю топорища. Для того щоб знайти точку золотого перетину, потрібно виміряти довжину лопаті сокири від центру ріжучої кромки до обуха і розділити на 1,618. Потім необхідно відміряти від середини ріжучої кромки вийшла довжину. Зазначена точка під підставою вушка і буде точкою золотого перетину. Такий сокиру практично не дає віддачі в долоню і пальці. Відео: шабля і сокиру

Після того як топорище готове, приходить час його розклинити. Способів існує багато. Я роблю два пропила хрестом з торця топорища на дві третини глибини вушка. Виточують три дубових пологих клина: один великий поздовжній і два маленьких поперечних. Заливаю в пропили будь-який клей і забиваю клини. Потім зрізаю верхівку в сантиметрі від краю вушка. Для надійності можна забити один трубчастий клин.

Завершальна стадія виготовлення топорища - просочення маслом. Я нагріваю на багатті бідон з натуральної лляної оліфою, додаю трохи дьогтю і киплячим маслом просочують деревину. Така обробка створює глибоку захисну плівку від вологи. Топорище не розбухає, що не розхитується і служить довгий час. Лаком покривати не варто, інакше після тривалої роботи на руках з`являться мозолі. До того ж топорище стане слизьким.

Коли сокира повністю готовий, я виявляю його ККД. Спочатку знаходжу центр тяжкості. Для цього виставляю сокиру на витягнутому вказівному пальці біля основи вушка і шукаю точку, де він буде урівноважений. Потім проводжу центральну лінію від середини ріжучої кромки до обуха. Далі пускаю схил від нижньої частини топорища до верху сокири через центр ваги.

Наголошую точку, де перетинається схил з центральною лінією лопаті, потім вимірюю дві довжини: від нижнього хвата топорища до центра ваги і до точки перетину схилу з центральною лінією лопаті. Ділю першу довжину на другу і множу на сто. Вийшло значення і є ККД сокири. Робочі сокири з ККД від 90% і вище вважаються придатними інструментами.

Для того щоб сокира можна було носити з собою в походи без побоювання поранитися, я завжди виготовляю захисний кожух на лезо. Чохол можна зробити з халяви стоптаних чобіт, зі старих валянок, шматка гумового шланга. Але самим надійним і доступним буде дерев`яний футляр.

Коли обрана добротна голова сокири і вкладено багато праці в його виготовлення, зовсім не хочеться його позбутися в лісі. Щоб цього не сталося, я офарблюю лопать сокири і нижній кінець топорища яскравою фарбою. Так менше шансів втратити його в траві, кущах, снігу або залишити вбитих в пеньок.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!