Гальваніка. форма для воблерів.

Відео: Воблери методом лиття пластіка.март 2013. Частина 1

Давним-давно в альманасі "Рибалка-спортсмен"
з`явилася стаття "Що може воблер?" і широка рибальська
общественност` ознайомилася з можливостями цієї чудової імітаційної
приманки. З того часу багато рибалок почали виготовляти воблери, так
як в продажу їх не було. Не уникнув цього і я. Тіла воблерів я робив
з тополиній кори, різних порід дерева (липа, акація, яблуня і інших),
легкої пористої гуми, твердого пінопласту. Воблери виходили не дуже
якісні, але риба того часу була дуже "наївною" і
прекрасно на них ловилася.

Виготовлення воблера складалося з декількох непростих завдань. По перше,
потрібно було вистругати тіло воблера, по-друге, закласти в воблер дротяну
арматуру, по-третє, розмістити в потрібному місці певної ваги
грузик, по-четверте, пропиляти паз під лопать певної ширини
і під певним кутом, по-п`яте, правильно вклеїти лопать, по-шосте,
пофарбувати воблер і покрити його водостійким і міцним лаком.

Для прикладу більш докладно розглянемо, здавалося б, просте завдання
правильного вклеювання лопаті в воблер. Для цього необхідно вклеїти
її строго по осі воблера - це раз, і під певним кутом щодо
тієї ж осі - це два. Невиконання першого умови призводить до завалювання
воблера вліво або вправо при проводці. Цей дефект у готового воблера
усувається підгином передній петельки в сторону завалювання.

Відео: Як зробити воблер від А до Я. Частина 1. Виготовлення форми

Недотримання другої умови призводить до руху воблера гвинтовими
траєкторії, і цей дефект неустраним. Вирішення цієї проблеми полягає
в тому, що лопать вставляється в вивантажений і оснащений трійниками
воблер, але не вклеюється. Воблер спочатку "вчать" правильно
плавати у ванні і лише потім, не порушуючи знайденого положення лопаті,
вклеюють. Для цієї мети краще всього підходить клей "Cyanopan-E",
так як він володіє високою плинністю і проникає в найдрібніші щілини
між лопатою і тілом воблера.

Всі перераховані проблеми, крім останньої, зникають, якщо у вас
є металева форма для виготовлення воблера з гранул пінополістиролу.
У змащену олією половинку форми укладають дротяний
каркас із закріпленим в потрібному місці важком певної ваги,
засипають гранулами, накривають другою половинкою, затискають підходящої
за розміром струбциной (я використовую замість струбцини дві смужки гуми
довжиною 40 см і шириною 1 см) і кладуть в каструлю з киплячою водою на
7-10 хвилин. Потім, вийнявши форму, охолоджують її під струменем холодної води
і розбирають. Воблер готовий. Половинки форми обов`язково кожен раз
потрібно промащувати маслом - це полегшує розбирання форми і витяг
з неї воблера. Запропонованим методом отримують форми для будь-яких виробів
з пінополістиролу.

Відео: Заливка форми з гіпсу для лиття воблерів, вантажив або джиг головок, відео rybachil ru

Розглянемо процес отримання способом нанесення гальванічного покриття
форми з міді для виготовлення воблера з пінополістиролу.

Модель. В якості моделі береться свинцева
копія промислового воблера або воблера, придуманого вами і зробленого
з дерева або твердого пінопласту. Процес виготовлення свинцевої
копії будь-якого предмета описаний в статті В. Василькова і А. Мартиненко
"Виготовлення форм для лиття" ( "Рибалка-Україна",
?4, 2000 г.). Звичайно, можна безпосередньо нарощувати мідь на який-небудь
сподобався воблер, але для цього необхідно проводити непросту
операцію покриття його поверхні струмопровідних шаром. на поверхню
свинцевою моделі хімічним методом наноситься струмопровідний розділовий
фосфатний шар, що набагато простіше.

Графитирование. Щоб покрити міддю неметаллическую
модель, на її поверхню необхідно нанести струмопровідний шар.
Як матеріал для такого шару використовується дрібнодисперсний
порошок графіту. Я використовую графітові вставки від тролейбусних струмознімачів,
які можна знайти на кінцевих зупинках тролейбусів. Для отримання
дрібнодисперсного порошку спочатку розбиваю графітову вставку на шматочки,
а потім розмелюю їх в старій кавомолці або розтираю в порцеляновій
ступці. Модель покривається 2% -ним розчином бджолиного воску в бензині
(Так звана "калоша") і посипається графітовим порошком,
М`яким пензликом графіт втирається в віск. Процедуру необхідно повторити
кілька разів, щоб поверхня моделі була покрита рівномірним тонким
шаром.

Розділовий шар. Цей шар необхідний
для того, щоб полегшити процедуру відділення отриманої мідної форми
від металевої моделі, а також при відділенні однієї мідної половинки
форми від іншої після нарощування шару міді. Свинцеву модель опускають
на кілька хвилин в 10% -у ортофосфорну кислоту, потім висушують
і промивають водою. блискуча поверхня

свинцю покривається сірої,
нерозчинної в електроліті плівкою фосфату свинцю, яка проводить
ток, але не зчіплюється з міддю. Розділовий шар на міді виходить
при обробці її розчином `сірчаної печінки ", склад якої зазначений
в статті "Гальваніка" ( "Рибалка-Україна", № 6.
2001 г.).

Відео: Брати Щербакова - Воблери (1 Перша частина) №10

Пінополістирол. Краще використовувати гранули
діаметром 1-2 мм. Для цього наявний пінополістирол потрібно просіяти
через два сита (або друшляк) з осередками різного розміру: просіюючи
через дрібне сито, позбавляємося від дуже дрібних фракцій, через більш
велике - від великих гранул.

Тепер розглянемо по пунктах процес виготовлення мідної форми для
воблера.

1. Модель воблера вдавлюємо в шматок пластиліну точно до половини.
2. Навколо воблера укладаємо добре відпалений і очищену мідну
дріт (діаметром 0,15-0,30 мм) і закріплюємо її, вдавлюючи в
пластилін. Кінці цієї дроту закручуємо на гачку з товстої
мідного дроту, який підвішуємо на катодний поперечину гальванічної
ванни.
3. Поверхня пластиліну навколо втиснула моделі графітіруем.
Якщо модель неметалічна, то її теж графітіруем.
4. Модель в пластиліні під напругою опускаємо в гальванічну
ванну з електролітом такого складу: Мідний купорос (сульфат міді)
- 200 г Сірчана кислота (концентрована) - 30 г Етиловий спирт
- 1 мл Дистильована вода -1 л. Щільність струму - не більше 1,5
А / дм2, напруга 3-4 В, анод-мідь марки М1 або М2. опускати модель
в електроліт необхідно під кутом, щоб при цьому не захоплювалися
бульбашки повітря.
5. Після того, як вся поверхня моделі покриється тонким шаром
дрібнозернистої міді, необхідно поміняти електроліт на електроліт
такого складу: Мідний купорос (сульфат міді) - 250 г Сірчана кислота
(Концентрована) - 50 г Дистильована вода - 1 л. густина
струму - не більше 5-8 А / дм 2, напруга 5-6 В. У цьому електроліті
осадження міді відбувається значно швидше.
6. Для проміжної перевірки товщини утворився шару міді
просвердлюють отвір свердлом діаметром 1 мм. Після того як
товщина шару міді досягне 0,8-1 мм, процес припиняють, виймають
форму з електроліту, промивають водою і прибирають пластилін, залишаючи
модель в мідній "шкаралупі". Краї форми по периметру виявляються
нерівними, і їх необхідно не поспішаючи, акуратно обточити на точильному
колі з дрібним каменем.
7. Не виймаючи модель з мідною "шкаралупи", закриваємо
пластиліном іншу сторону. Це робиться для того, щоб анодная
мідь Не примушуйте себе продовжувати осідати на вже готової половинці. ділянки
відкритої міді (плоскі краю "шкаралупи") обробляємо "сірчаної
печінкою "для створення на ній розділового шару з сульфіду
міді. Опускаємо форму в гальванічну ванну і повторюємо процес
нанесення міді на другу половину моделі спочатку в першому електроліті,
а потім у другому.
8. Наростивши другу половину форми, знову на точильному колі знімаємо
по периметру нерівності. Після цього ножем акуратно поділяємо обидві
половинки форми і виймаємо модель. У нас в руках опинилися дві тонкі
об`ємні половинки,

точно відповідні моделі воблера. тепер
необхідно зробити в формі напрямні, щоб половинки не зміщувалися
відносно один одного, а також стрижні, на які буде вдягатися
дротяний каркас із закріпленим на ньому важком відповідного
ваги. Для цього спочатку в одній половинці в обраних місцях свердлимо
отвори діаметром 3 мм для напрямних і 1,5 мм для каркасних
стрижнів. Потім половинки збираємо, помістивши всередину модель, і свердлимо
відповідні отвори в другій частині. Якщо воблер невеликий,
то досить тільки каркасних стрижнів. Направляючі і стрижні
я роблю зі шматочків цвяхів з капелюшками. Капелюшки потрібні для більш
простого закріплення стрижнів в тонкій формі. стрижні вставляються
в отвори і припаиваются до форми.
9. Тепер залишилося зміцнити форму. Для цього обидві половинки лудимо
оловом з зовнішньої сторони і покриваємо зверху (заливаємо) свинцевим
сплавом, наприклад, бабітов або гартом. Товщина залитого сплаву в
найтоншому місці повинна бути не менше 4 мм. Після цього свердлом
прочищаємо підготовлені отвори для стрижнів. потім намічаємо
місце для паза під лопать воблера і акуратно ножівкою робимо пропив
спочатку в одній половині, потім, з`єднавши їх, у другій. потім плоским
надфілем доводимо ширину паза до потрібного розміру. Ширина паза визначається
товщиною оргскла, з якого буде зроблена лопать воблера.