Форма для приманок

Матеріал форми - вітчизняний епоксидний клей ЕДП або ЕКФ, той, що можна купити в будь-якому господарському. Він розлучається затверджувачем у співвідношенні від 1: 8 до 1:10 ... (я використовую 1: 9). При виготовленні форми додаю наповнювач - цемент (попередньо треба просіяти через марлю !!!).

Співвідношення компонентів (за обсягом):
Смола - 9 частин,
Затверджувач - 1 частина,
Цемент - 5 частин.

При виготовленні форми важливо робити заливку за один заміс і не форсувати теплові режими (щоб не було внутрішніх напружень).

Готується суміш в такій послідовності: В смолу додається наповнювач (цемент) це все прогрівається на батареї і добре перемішується. Дається час на відстій (щоб бульбашки повітря встигли лопнути). Вже після цього безпосередньо перед литтям додається затверджувач, перемішується і йде лиття. Лити краще з краю тонкою цівкою (тоді вдається ізбежатькучі бульбашок повітря). Для уникнення внутрішніх бульбашок, особливо у важливих формотворчих поверхонь треба щоб вони розташовувалися знизу і пройтися по ним гострої зубочисткою для зняття бульбашок повітря і затікання епоксидки в дрібні нерівності форми.

Для запобігання прилипання епоксидки до епоксидці та інших матеріалів використовується мастика-мастило на основі суміші воску з парафіном. У суміш додається трохи розчинника в якості которогоіспользуется бензин або скипидар. Мастика наноситься тонким шаром, хвилин через п`ять протирається ганчіркою і немає проблем! (Дрібні деталі зручно протирати ватними паличками).

Для виготовлення форми потрібна модель. Можна скористатися вже готовим воблером, але є велика ймовірність, що його угробиш. Крім того на рідних воблерах є купа дефектів, які мене просто дратують (якість склейки, неточності форми). Якщо треба скопіювати "рідний" воблер, то краще зробити його виливок з епоксидки будь-яким "безпечним" для нього способом, закрити на неї всі дефекти і внести в неї бажані виправлення і потім використовувати вже її в якості моделі для виготовлення форми. Найкраще, якщо модель зроблена з епоксидки - тоді проблем практично немає ніяких. Модель зачистити дрібною шкіркою і вивести всі подряпини (інакше все це відбитися на формі). Дана технологія досить точна і дозволяє отримати навіть відбиток рельєфу з герба простої монети. Для ідеальної форми краще, щоб на моделі поки не було ніяких зайвих елементів у вигляді дротяних кілець.

Для отримання рівного шва беремо оргскло або листової полістирол товщиною 3 - 4 мм (тонший буде деформуватися) і робимо в ньому випив за формою моделі з мінімальним зазором в 0,5 - 1,0 мм, але так, щоб модель вільно проходила. Краї цього випила повинні бути завалені трохи до однієї з площин цього листа (щоб простіше було його потім віддерти ...). За допомогою трьох відрізків кембрика або ніпельної трубки тимчасово фіксуємо нашу модель в цьому випив таким чином, щоб площина листа з заваленими краями проходила через центр моделі.

З протилежного боку аркуша навколо виступаючої частини моделі приклеюємо тимчасові стінки однієї висоти (щоб вийшло "коритце" під заливку).

Наливаємо в тарілку воду і опускаємо все це "коритцем" вгору. Доливаємо води до рівня нашої пластини і вирівнюємо її так, щоб водяний меніск рівномірно проступав по всій щілини між моделлю і листом оргскла.

Беремо парафінову свічку, запалюємо її і закопуємо парафіном нашу щілину по контуру. Капати треба не в саму щілину, а поруч на лист або модель, щоб розплавлений парафін стікав і остигав при зіткненні з водою.

Парафін при охолодженні дає велику усадку, тому не треба поспішати, тим більше не треба допускати утворення ділянок розплавленого парафіну.

Залив по контуру і зафіксувавши таким чином модель акуратно витягуємо кембрики, знову кладемо всю конструкцію на воду і закопуємо парафіном до країв "коритця" (інакше при заливці з іншого боку сумішшю епоксидної смоли з цементом модель просяде і піде з осі симетрії). Частина самої трудомісткою частини ми зробили.

Тепер перевертаємо все це і навколо моделі з оргскла або полістиролу будуємо бортики, які будуть утворювати боковини нашої майбутньої половинки форми. (Для цього я користуюся термопистолетом з термоклеем.) Висота бортиків вибирається виходячи з половинною товщини воблера + 5 мм. Всередину отриманої коробки приклеюємо (пригвинчуємо) чотири усічених конуса в місцях, де плануємо помістити стягують болти (якщо хочемо зробити форму зручною, а не стягувати її половинки струбцинки). Ці конуси крім того, що будуть перешкоджати при роботі потрапляти епоксидці на різьбу, є так само елементами, які центрують половинки форми один щодо одного. Розміри цих конусів для болтів М6 - висота - 10-12 мм, підстава - D = 14-15 мм, вершина - d = 10-12 мм, матеріал - будь-який, аби була поверхню гладкою (краще - якщо це дюраль, але я робив і дерев`яні одноразові). Для додання формі жорсткості, особливо в поздовжньому напрямку, підготуємо парочку пластин з дюралю товщиною 1,5 - 2,5 мм або з іншого листового матеріалу, який володіє хорошою адгезією з епоксидкой і достатню міцність. (Я використовую наявний під рукою 3 мм фольгований склотекстоліт.) Пластини ці знежирюємо і зашкуріваем. Ось тепер ми готові до відливання першої (верхньої) половинці форми.

Нутрощі нашого "коритця" з моделлю і конусами змащуємо розділової сумішшю, ретельно протираємо ганчірочкою, видаляємо надлишки суміші з дрібних поглиблень за допомогою ватних паличок і зубочисток.

Готуємо суміш епоксидної смоли з цементом і потихеньку заливаємо в наше "коритце".

Трохи затоку зубочисткою проходимся по всіх критичних перепадів - уздовж щілини між моделлю і розділової пластиною, по дрібним деталям моделі, навколо конусів ...

Далі заливаємо до освіти позитивного меніска з смоли у бортиків.

Даємо нашої конструкції трохи постояти, щоб бульбашки повітря піднялися до поверхні, а крупиці тяжчого цементу опустилися на дно "коритця".

Взявши одну з знежирених пластин притискаючи її до краю "коритця" і акуратно опускаємо на нього таким чином, щоб надлишки епоксидки (із залишками повітряних бульбашок) видавлювалися через інший край "коритця".

Відео: Виготовлення гіпсової форми для відливання силіконових принад

Зверху кладемо рівний лист будь-якого жорсткого листового матеріалу і поверх нього вантаж для створення постійного тиску. Ми залишаємо всю цю конструкцію в спокої до повної полімеризації епоксидної смоли при кімнатній температурі (мінімум 12 час).

Після полімеризації розбираємо всі (можна просто ламати елементи "коритця", тому що вони своє вже відслужили). Виймаємо усічені конуса і акуратно (без зайвих зусиль) підчепивши модель в менш відповідальному місці за допомогою шила витягаємо її. На отриманій поверхні є невеликий бортик від щілини.

Видаляємо бортик, шліфуємо поверхню на дрібній шкірці і завалюємо шкіркою гострі кромки на виїмках з під конусів. Половинку форми ми вже майже виготовили.

Тепер до рівного листу оргскла приклеюємо бічні стінки повної висоти і отримуємо чергове "коритце", до якого входить наша половинка форми.

Кладемо половинку форми в "коритце", промазуємо мастикою.

До бічних стінок будь-яким клеєм (я використовую Super Glue) приклеюємо сухарики з полістиролу (майбутні порожнини для полегшення розбирання форми). Сухарики повинні мати невелику конусність. Парочку сухариків трикутної форми приклеюємо по двом верхніх кутів (вони не повинні з`єднуватися з іншими сухариками і служать страховкою на випадок глухого залипання форми, коли їх можна просто фізично випиляти).

Ще раз промазуємо все мастикою. Проходимся ганчірочкою і т.д. по вкладеної і змащеній мастикою моделі.

Відео: Форма для Відлиття Силіконових приманок на Щуку, Судака і Окуня (Як Зробити Форму з гіпсу) - Кліп

В результаті ми отримали повністю готові поверхні під заливку.

Заливка другої половини нічим не відрізняється від описаної раніше.

Заливаємо спочатку конусні поглиблення.

Проходимся по з внутрішніх гранях зубочисткою.

Відео: Фільм # 35 " Робимо форму для вертикальної виливки силіконових принад "

Заливаємо сухарики і знову по різким гранях зубочисткою.

Заливаємо повністю модель і зубочисткою по її контуру ...

Заливаємо все до позитивного меніска.

Зверху накладаємо другу знежирену пластину жорсткості і акуратно притискаємо її.

Накриваємо рівній жорсткій платівкою, ставимо вантаж і залишаємо в спокої на полімеризацію ...

Чекаємо ще 12 годин.

Розбираємо чергове "коритце", шилом виймаємо сухарики і вставивши жало викрутки в торцеве поглиблення сидимо половинки форми.

Роз`єднувати половинки форми простіше, коли форма має кімнатну температуру, тобто холодна.

Виймаємо нашу модель і практично в цю форму можна робити виливки, стягуючи половинки форми за допомогою струбцінок.

Подальша обробка форми не принципова, але дозволяє надати їй зручності при роботі ... В нижній половинці форми (з виступаючими конусами) по центру конусів свердлимо отвори 3,0 мм. З`єднуємо половинки форми і за отриманими отворів свердлимо отвори у верхній половинці форми. Далі рассверливаем ці отвори в нижній половинці свердлом 6,0 мм, а у верхній половинці свердлом 7,0 мм. Збираємо половинки разом і пропустивши від низу до верху чотири болта М6 фіксуємо їх за допомогою баранчиків (гайок). Знежирюємо нижню поверхню пластини і головки болтів.

Збираємо чергове (дрібне) "коритце".

Заливаємо його епоксидкой, наносимо епоксидку на головки болтів.

Опускаємо форму в коритце головками болтів до низу.

Зверху на форму ставимо вантаж і чекаємо поки епоксидка полимеризуется. При цьому ми не тільки отримаємо вклеєні болти, а й отримаємо замість металевої зовнішньої поверхні поверхню з епоксидки, яку потім в процесі роботи буде простіше чистити ... Розбираємо всю конструкцію і беремо верхню половинку форми. В отвори з зовнішньої сторони вставляємо чотири поліетиленових ковпачка з під голок від одноразових шприців і фіксуємо їх зсередини за допомогою парафіну та свічки. Знежирюємо металеву поверхню і використовуючи останнє "коритце" наливаємо в нього епоксидку і опускаємо туди верхню половинку форми (вона буде спиратися на поліетиленові ковпачки). Ставимо зверху вантаж і чекаємо 12 годин.

Розбираємо все, видаляємо поліетиленові вставки, промиваємо все бензином.

Стягаємо дві половинки і виробляємо механічну обробку бічних поверхонь обпилюючи все зайве і завалюючи гострі грані. При необхідності проходимо по зовнішніх поверхнях шкіркою. Чим більш гладкою буде поверхню, тим простіше потім буде її чистити.

Тепер приступимо до внутрішнього облаштування форми. Розмічаємо місця під елементи фіксації дротяного каркаса і в нижній половинці форми свердлимо отвори 1,0 мм під них. Вставляємо туди відрізки жорсткої дроту і обкушує їх до виступаючих кінців в 3-4 мм. Збираємо дві половинки і стягуємо їх. Після розбору у верхній половинці форми по місцях відбитків від дроту свердлимо свердлом 1,2-1,5 мм поглиблення на глибину близько 10 мм. Підібравши чотири швейних голки відповідного діаметру і підігнавши відрізки з них по довжині так, що будучи вставленими в нижню половину форми вони б виступали на 5 мм, вклеиваем їх за місцем епоксидкой.

Тепер рясно змащує всю форму мастикою, даємо їй вбратися і протираємо ганчірочкою. Форма готова до роботи.

В кінцевому підсумку витрати на виготовлення подібної форми - епоксидки на 3 $, пригорща цементу + час на чотири заливки епоксидки (та трохи акуратності і терпіння). Через тиждень після початку виготовлення форма готова "видати" першу продукцію ...

Уфффффф ......... Втомився тиснути по клавішах .................
Коротше коли чого - питайте ....
Борода.